DIARIO DE VIAJE A LA INDIA DE AVIMUN 2

Nos levantamos otra vez muy temprano, a las 6:45, aunque es verdad que a esa hora ya es bastante de día. Desayunamos regular, un pequeño buffet en el que lo mejor fue el comedor del palacio.

Paramos en la carretera para ver unos gamos, pero como suele pasar en estos casos, cuando estuvimos preparados para sacarles la foto y demás ya habían desaparecido. En su lugar apareció un montón de chiquillos (bueno era un motoncito de unos 6 ó 7). Les dábamos unos huevos duros que habíamos cogido del desayuno pero no los querían, los rehusaban un poco asustados, algo que nos pareció extraño y todavía hoy no entendemos. Estos chiquillos tienen una belleza y una expresividad en los ojos que no vemos por aquí.

Nuestro líder espiritual les hizo unas demostraciones de cómo dispara el "pajarito" de la cámara virtual, al principio se sorprendieron un poco, pero luego ya se reían con nosotros. También tuvimos aquí la oportunidad de fotografiar uno de los camiones que hacen trayectos por estas carreteras cargados bastante más allá de su capacidad, algo habitual, pero no sólo con los camiones de carga, también con las personas, luego no es de extrañar cuando vemos en un telediario que se estrelló un autobús sobrecargado o se hundió un ferry que iba al 200% de su capacidad, todoslos días se sobrecargan los móviles. Como dice Kike: "si cabe se lleva, si no cabe no se lleva", sencillo y claro

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Hicimos dos paradas más antes de llegar a destino, una en un paso a nivel para que pasara un largo tren y otra en un restaurante de carretera para que comieran el conductor y su ayudante. Allí nos tomamos unas cervezas (a 150 rps) y compro unos mapas de la India y el Rajastán (en total 250 rps).
En el autobús, hacia las 12:00 ó 13:00 horas todo el mundo empieza a sacar comida: salchichón, frutos secos, barritas energéticas, fruta…, realmente no deja de sorprenderme la despensa que se traen de España, ¡como si aquí no nos fueran a dar de comer! Luego el chofer y ayudante pensarán que somos raros porque no comemos. La verdad es que se agradece un tentempié, aunque las ideas de aprovechar el viaje para adelgazar se van al traste, más de uno vinimos con más kilos de los que llevamos.

El hotel de Jaisalmer (Dholamaru) es sólo regular, la piscina está sucia y no se puede utilizar, una lástima. Las habitaciones están un poco mejor. Está un poco alejado del centro urbano y la zona monumental.
Después de un pequeño descanso, que aprovechamos para ver algunas de las fotos digitales en la tele de la habitación (¡las ventajas de lo digital!), nos viene a recoger el autobús a las 16:00. Nos deja a la entrada del fuerte.

He de decir que este es el lugar (junto con Kajuraho, Varanasi y Agra) al que tenía más ganas de llegar, le llaman "la perla del desierto", nombre muy acertado. Ahora lo recuerdo como uno de los lugares más agradables y bonitos en los que estuvimos.
La entrada al fuerte es impresionante: la muralla, las puertas, las tallas de la piedra… El interior es un conjunto de callejuelas estrechas que se cruzan de forma casi aleatoria, creando un clima muy acogedor y que te hace tener la sensación de que estás descubriendo continuamente nuevos rincones, aunque ya hayas pasado por allí un par de veces. Todos los edificios tienen unas fachadas impresionantes de piedra tallada.
Según entramos hay unas tiendas a la derecha que tienen una especie de bolsas de piel de camello y tejido para llevar colgada la botella de agua. Compramos unas cuantas por 100 rps cada una (pedían 250). Ya tenemos artilugio para llevar colgada la siempre presente botella de agua, aunque la mía durará poco.

Los dos líderes y yo mismo nos perdemos de los demás y salimos de la ciudadela para bordearla y sacar fotos de la muralla al atardecer. Tenemos mala suerte, pues hay calima de la arena del desierto, con lo que la luz está muy tamizada y no logramos ninguna foto especialmente buena. Cuando volvemos callejeamos, nos sentamos un rato en lo alto de la muralla y disfrutamos del lugar, la calma y las vacaciones. En el paseo de vuelta a donde quedamos con el resto Kike compra una camisa y un pantalón blancos y Jimi de color azafrán, yo lo intento con un color rojo pero no me gusta como me queda. Pedían 950 rps y lo sacaron por 250 (cada traje).
A las 19:30 quedamos con el resto para cenar. Primero lo intentamos en un sitio junto a la plaza principal de la ciudadela, pero al Súper no le gusta el aspecto de la cocina, así que buscamos otro. Salimos a la ciudad vieja, el paseo que damos por la calle del mercado me dejó entusiasmado. Se respira tranquilidad, no te agobian, apenas hay agite de coches y pocas motos y rickshaws.

Miramos para cenar en un lugar frente a una de las havelis pero tampoco nos gusta el aspecto, así que acabamos en The Trio, uno de los restaurantes que mejor ponen las guías, y, aún sin haber conocido los otros más que por el aspecto, me atrevo a decir que tienen mucha razón. Nos encantó la cena, tal es así que cenamos ahí todos los días que estamos en Jaisalmer.

Es restaurante está en una terraza, lo que permite una temperatura muy agradable (desde Mandawa ya tenemos calor, y hoy más que ningún día). La cena nos salió a 220 rps por cabeza, lo que más subió fueron las cervezas. Casi toda la comida es vegetariana: lentejas, guisantes, tomates, champiñones, etc., con diversas salas de yogurt y especias. Uno de los platos es de una especie de tacos de un queso bastante insípido, pero que al estar todo en salsa sabe bien y tienes que fijarte mucho para darte cuenta de que aquello es queso (bueno, las traducciones de Kike ayudan mucho a saber qué es lo que estamos comiendo). El postre es como una pasta de sémola con sabor dulce y frutos secos.

Desde la terraza del restaurante vemos una fiesta con baile, intentamos ir, pero cuando llegamos ya se había acabado.
A la puerta des restaurante hay varios rickshaws esperándonos, por suerte esta vez no se pone nadie nervioso… Negociamos un rato el precio, con calma, al final nos llevan por 30 rps y en el último, que es en el que voy yo, vamos 4.
Merce y el resto de la tropa de Morcín (este nombre no es nada ofensivo, simplemente son de la localidad asturiana de Morcín) se encontraron con un que hablaba algo de español, así que lo adoptan como guía y les lleva toda la tarde por ahí. Fueron a comprar telas a una tienda que, les contó, las fabricaban mujeres de Pakistán (la frontera está muy cerca) y la mitad del importe va para ellas. Lo traen al restaurante, pero no cena porque está 9 días de ayuno por una fiesta religiosa. Su aspecto es muy cuidado: pelo engominado, camisa blanca bien planchada aunque sucia en el cuello, pantalón vaquero y zapatos, vamos un como pincel.

El desayuno es realmente malo, son los gajes del oficio, un día toca bien y otro mal. Salimos a las 8 del hotel y vamos directamente a la ciudadela para ver el templo Jainita (10 rps).

En estos templos (los Jain) es impresionante el trabajo de labrar la piedra, absolutamente todas las columnas y paredes está labradas con figuras y filigranas. El primer templo que se ve de ese tipo deja huella en la memoria

En la parte trasera del altar hay una imagen de una mujer y un hombre desnudos, la piedra se nota muy sobada, especialmente la de la mujer. Nos cuenta el chico de ayer que hay mucha represión sexual y es aquí donde tienen el primer encuentro con la sexualidad. Estas imágenes están en una esquina oscura del templo, con lo que es mejor no imaginarse lo que ocurre allí un día normal cuando un joven (o una joven porque hay para todos) va a iniciarse en los secretos del sexo.

A continuación nos dispersamos y vamos por la ciudad a ver las havelis. En la Salamsingh haveli (4 rps) el guía se explaya con toda clase de explicaciones (son en inglés por lo que acaban Ana y Pablo con él, los demás nos acabamos yendo por nuestra cuenta, Ana está muy interesada, pero creo que es un interés profesional, para eso ha estudiado turismo). La haveli es muy bonita, aunque está bastante deteriorada, hay que tener en cuenta que viven particulares, en algunos casos descendientes de los antiguos propietarios, que son los que la cuidan como pueden y la enseñan. En la penúltima planta esta la sala de baños, todavía tiene la bañera y restos de espejos y el mosaico que decoraba la pared. Tiene unas vistas impresionantes sobre todo el pueblo y el fuerte. Tenía que ser una pasada darse un baño en este lugar cuando estaba en su esplendor, aunque no me gustaría nada ser el que le tocaba subir el agua, por ejemplo. Siempre que veo este tipo de obras de gran lujo pienso en las que no habrá ahora mismo, aunque modernas con mucho más lujo y no podemos ni imaginar porque nosotros, los comunes mortales, somos los esclavos de antes, aunque nos dicen que somos libres… En esta casa vivían 40 soldados, pero sus aposentos no tenían baño, un chorro de agua en una terraza baja era todo su baño.

Seguimos callejeando hasta llegar a la Patwon Ki Haveli, impresionante de grande. Realmente son cinco casas unidas. También entramos a verla. Tiene un gran patio en el bajo donde están las cocinas. Luego suben hacia arriba las diferentes estancias, en esta no vimos ningún baño.

Después de unas dos horas de recorrido nos cogemos el bus para ir a ver los cenotafios (monumentos funerarios en los que no están los cadáveres de las personas a quienes se dedican). Desde allí hay muy buena vista de la ciudad, especialmente al atardecer. Es un lugar en el que no hay nada más que estos monumentos. Todavía llevan hasta aquí a los muertos y los queman, hay muchos restos de huesos quemados, cenizas y leña en un tendejón.

La siguiente visita la hacemos al lago Garhsisar, lugar muy agradable con todas sus edificaciones en una esquina muy acogedora. Cuenta la leyenda que una prostituta mandó construir una puerta para entrar el lago, pero tuvo que construir encima un templo a Krishna porque al maharajá le parecía impropio pasar por debajo de lo que había construido una prostituta, aunque seguro que no le importaba yacer con ella.

Después de un reconfortante descanso volvemos a la ciudad. Una parte del grupo se ha ido a montar en camello y ver las dunas de Sam a 45 kilómetros, luego resulta que son como todas las dunas de la mayoría de los desiertos, así que no nos perdimos nada y disfrutamos unas horas más de esta encantadora ciudad. La volvemos a pasear por todos los rincones, con calma y disfrutando del aire de tranquilidad que se respira. Jimi y yo nos dejamos meter en una tienda de telas y ropa, allí nos sacan casi toda la tienda: camisas, pantalones, telas, en fin lo que quisiéramos. Al final acabamos comprando un conjunto de camisa y pantalón de color rojo, vamos a ir de "pareja de deshecho" (140 rps cada uno). Cuando estamos en pleno proceso de compra, llenos de trapos por todos los sitios llega un tipo con una pequeña cámara de TV (mejor de video), entendemos que les explica a los de la tienda que está grabando para un programa de TV, que si le dejan grabar dentro. El vendedor viene encantado a decirnos que si nos importa que nos graben mientras compramos, así que allí actuamos un rato para no sabemos muy bien si una pequeña cadena de televisión o un avispado.
Dentro de las tiendas hay un señor con una máquina de coser que corta y hace una camisa o pantalón en un momento, aunque no le importa mucho si cose algo de color rojo con un hilo azul, por ejemplo. Tuve que cortar los bajos del pantalón y lo que más tiempo llevó fue negociar y encontrar un hilo que no cantara mucho, al final encontramos un hilo color naranja, lo más parecido al rojo. Estas personas están en la tienda cosiendo un montón de horas, e imagino que por poco más que la comida, incluso es posible que duerman en la misma tienda.

En el paseo por el mercado compramos fruta para comer algo y luego negociamos con un conductor de rickshaw para que nos lleve a un punto donde se vean las murallas con la puesta del sol, nos lleva y nos trae por 30 rps. Aunque la puesta de sol no está muy lograda por la calima del desierto, el viaje es divertido.

De la que vamos a cenar, al mismo sitio de ayer, encontramos a Marcela que pide al guía espiritual que le negocie la compra de una colcha muy bonita, hecha de retales, al final de una ardua negociación la saca por 750 rps cuando al principio pedían 2.600 rps. Por cierto tenemos al ayudante del conductor (lo llamamos Manolo, enamorado de Marcela, aunque ésta no parece que le quiera hacer mucho caso).
Al lado del restaurante está el "Cyber Café & Communication Sumit", con varios ordenadores al precio de 25 rps por 20 minutos de conexión, así que vamos bajando unos cuantos a conectarnos para descargar un poco la cuenta y leer los periódicos de España, es toda una extraña sensación leer sobre tu tierra y en tu idioma a miles de kilómetros de distancia. Otros aprovechan para entrar en un programa de esos de comunicación directa, sale más barato que llamar por teléfono.

A las 20:00 nos sentamos a cenar en el mismo sitio de ayer, pero esta vez fuimos antes a reservar, así que nos ponemos en un lugar con vistas al fuerte, aunque no llegamos a verlo iluminado. Otra vez se acabó la fiesta cuando terminamos de cenar. Y otra vez, también, se monta un pequeño lío para coger rickshaws para todos, al final cogemos 3 por 30 rps cada uno. El que me toca a mi nos lleva a toda pastilla por un montón de estrechas callejuelas por las que no habíamos pasado antes, nos dio un verdadero recorrido turístico.

Aquí vimos dos imágenes que probablemente será difícil ver en otro país. Las vacas son sagradas y están por todos los sitios, pero no lo tienen fácil para alimentarse, así que comen de todo: papel, cartón, bolsas, eso que hayamos visto nosotros. Aún así las catan porque sí pueden tomar su leche, aunque estén sueltas por las ciudades tienen dueño que las cuida y saca provecho. También tienen bastantes cerdos, más por los pueblos pequeños, a pesar de que no lo comen (muchos son musulmanes), y no es para menos porque vimos uno bebiendo de unas aguas fecales que eran realmente negras, luego nos enteramos que los emplean como "recicladores naturales de la mierda" (¿?).