DIARIO DE VIAJE A LA INDIA DE AVIMUN 2.004 5

La primera visita es al fuerte Amber. Aquello es una "girilandia", así que nos mimetizamos con el resto y también nosotros cogemos un elefante para subir unas cuestas hasta llegar arriba. Como la cantidad de turistas es directamente proporcional a las movidas para buscarse la vida, aquí, como nos vieron sin guía oficial, intentaron montarnos un lío para cobrarnos varias veces la subida en elefante, primero le dicen a Kike, era el que lo estaba gestionando, que saquemos un ticket, luego que no, que cada uno pague al llegar arriba, al final le piden que pague en ese momento el dinero de todos. Y todo esto en cuestión de menos de cinco minutos. Al final Kike nos avisa bien claro que ya está todo pagado, 250 rps por cada elefante (vamos 4 en cada animal).

El paseo hasta arriba apenas dura 10 minutos, tiene de divertido la experiencia de notar el balanceo del elefante. Cuando llegamos nos piden 100 rps, lo hacen con mucho convencimiento y metiéndote prisa, con lo que vimos abajo dijimos que cuando llegara el Leader Group, que, casualmente, es el último en subir. Cuando llega nos vuelve a asegurar que está todo pagado, así que "amablemente" declinamos la invitación a pagar, ante la alborotada insistencia del conductor del elefante intervienen unos vendedores de postales que estaban por allí y le traducen que ya está todo solucionado, al hombre no parece importarle mucho esto e insiste, pero al final nos vamos sin más palabras.

De la que bajamos sube un grupo con unas banderas y tocando tambores, cuando llegamos a su altura vemos que hay una mujer en el medio que está en trance, es como una ceremonia vudú. Había una especie de jefe que daba gritos y dirigía todo el cotarro. Las mujer tenía los ojos en blanco y medio se caía, le daban agua para beber y también se la echaban por encima, luego se acercaba gente que se mojaba con esa misma agua, incluso vi a un hombre que mojaba la boca del hijo pequeño que llevaba en brazos. Era impresionante ver todo aquello, la mujer con los ojos en blanco, rodeado del ritmo de los tambores y los gritos de la gente. Sugería un extraño miedo.

La bajada se hace por una zona de escaleras, a cuyos lados nos vamos encontrando con mendigos, cada cual más pobre. Nos impresionó especialmente una mujer tirada completamente en el suelo con temblores, medio tapada por los pelos (según la vimos de lejos parecía un mono en vez de una persona), tenía parte del cuerpo con vendas muy sucias, asomaba un tobillo de color rojizo, como si estuviera en carne viva, su vestimenta eran harapos y tenía un niño pequeño, no tendría más de dos años, en el suelo a su lado. Parece imposible que pudiera ocuparse de un niño en aquel estado.

La visita al fuerte de Amber (entrada con cámara 75 rps) dura poco tiempo, apenas tiene 2 patios que ver, el resto eran dependencias para soldados, todas similares y sin nada especial.

La última parte de la bajada es un muro alrededor de un lago con mucha basura (había unos movimientos en el agua que no sabemos si eran de burbujas de la fermentación o de peces), pero eso no impedía que hubiera gente bañándose.

Este lugar parece una meta de peregrinación de turistas, aunque el fuerte no tenga mucho que ver. Sí es impresionante la cantidad de murallas que se ven por todas las colinas, casi todas se divisan coronadas por murallas, lo que demuestra la importancia estratégica que tuvo este lugar en el pasado.

Hasta que llegamos al autobús nos rodea una nube de chavales intentando vendernos postales y otros recuerdos similares, incluso a Leo le intentaron abrir la riñonera

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Hoy parece que todo está hecho para los giris, así que el ayudante del conductor nos lleva a una tienda de alfombras y otros artículos de regalo. Allí nos invitan a una bebida y nos enseñan unas alfombras preciosas, nos lo explican todo en perfecto castellano. Para mala suerte del conductor no compramos nada. Entonces no lleva a un sitio a comer, a pesar de que está viendo que no comemos ningún día a medio día, nos mete para un comedor de un "amigo suyo que nos va a tratar muy bien". Ayer había estado insistiendo a Kike en que quería llevarnos a este lugar y Kike no supo decirle que no, ya que tenemos una cierta relación con él y había que compensarle de algún modo por ciertos peruqños servicios adicionales, lo que hace más difícil el rechazo. Aquí parte del grupo se mosquea, especialmente la gente joven, les hace falta un poco más de cintura para aceptar este tipo de inconvenientes, por otro lado previsibles y que no deben de tener especial importancia. El lugar está lleno de turistas, tienen un buen acuerdo con los conductores para que paren allí los autobuses.
Comentamos comiendo que la estrategia que usan en estos sitios para liarte es: presionar, ir muy rápido y dar información contradictoria, para así tomar la delantera y hacer su negocio, que sólo es sacar unas rupias. Aunque bien pensado es más barato aquí que en España, por ejemplo, en nuestro medio te roban descaradamente, aunque, eso sí, de una forma legal: sólo tenemos que pensar en las comisiones de los bancos por nada, en los vendedores de las grandes cadenas que te colocan lo que quieren y tú encantado… Lo que ocurre en estos países es que son más pesados y lo hacen de forma distinta a nosotros, pero todo les ha de llegar.

Después de comer vamos al palacio. La entrada son 180 rps. y pasa algo parecido a lo del fuerte Amber: la visita es poca cosa, al menos comparando con lo que hemos visto. Hay varias salas de museo.

Están rodando una película, por eso hay muchos policías fuera, aunque también puede ser porque es una fiesta de Brama y por la noche hay una especie de desfile, al que asiste el mismo Marahá, que vive en una parte del palacio

En el palacio hay una sala interesante, o al menos eso nos ha parecido, la de las 4 puertas, que representa las cuatro estaciones del año. En las puertas hay dibujados unos pavos reales y otros animales con mucho colorido.

Nada más salir del palacio se nos echan encima todos los "comerciales" que están al acecho de un turista un poco desprevenido o desocupado. Lo que llevó al extremo nuestra capacidad de sorprendernos fue lo siguiente: por la mañana había varios fotógrafos sacando fotos cuando subíamos al fuerte en elefante, al salir del fuerte te las enseñaban y procuraban vendértelas. En nuestro grupo sacaron pocas fotos pero sí hicieron algunas y creo recordar que nadie las cogió. Pues bien, varias horas después y a varios kilómetros de distancia, cuando salíamos del palacio aparecen los fotógrafos, o sus ayudantes, yo no me quedé con su cara para reconocerlos, a vendernos las fotos que no quisimos, se acercaban a nosotros y a cada uno le daban su foto. Esto demuestra el perfecto control que tienen de los turistas, saben perfectamente y en todo momento en dónde estás, que vas a hacer luego, por dónde te vas a mover y hacia que hora, a pesar de estar en una ciudad grande y ser nuestro grupo un poco atípico pues la visita la organizamos nosotros, no un guía local

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A las 16:15 nos encontramos todos en el bus, allí el ayudante del conductor deja pasar a un chaval de unos 8 años que nos hace unos juegos de magia, para la edad que debe de tener está muy espabilado, no imagino con esta soltura, desparpajo y "saber ganarse la vida" a ningún chaval europeo de esta edad que está educado entre algodones.

Una parte decidimos irnos al hotel a relajar un poco en la piscina y demás, esta ciudad nos agobia bastante, venimos de unas zonas mucho más tranquilas y aquí todo es muy a lo bestia, y la presión de los coches, la ciudad, los "comerciantes", etc., es bastante grande. El grupo de Morcín se queda porque luego hay desfile de elefantes y demás grupos folclóricos, incluso desfila el Marahá, porque hoy es un día especial.

Esta mañana, en el fuerte Amber, encontramos al arquetipo de turista, un alemán alto, con una especie de bermudas floreadas y de colores cantosos, una camisola fosforescente, con calcetines y sandalias y unas grandes gafas muy "fashion". Le sacamos fotos en cuanto le vimos, luego, en la tienda de alfombras Jimi no se puedo resistir más y le pidió una foto. El tipo y sus amigos tenían un punto, se rieron mucho con nosotros (no nos entendíamos pero era igual), como nosotros con ellos.

En la demostración de las alfombras nuestro líder espiritual también tuvo unos momentos notables pidiendo una foto de conjunto, junto a los vendedores, para su cámara virtual. Hoy le añadió un cartelito, tipo carné, que dice: "International Press Avimun".

Día 14, 23/10/04 sábado, camino hacia Agra

Después del madrugón (7:15) por lo menos el desayuno está muy bueno. A las 9 salimos para Agra, con la mala suerte de que a las 11:30 pinchamos, por lo que paramos en uno de los restaurantes de carretera a reparar el pinchazo y para comer el chófer y su ayudante. En el jardín encontramos dos plantas de marihuana.

Los de Morcín nos cuentan que ayer estuvieron en la fiesta, les hicieron subir a una tribuna, con autoridades y demás. Hubo un desfile con elefantes, camellos, caballos, músicos, mucha gente, todos engalanados, por la calle del City Palace y el Palacio de los Vientos. Estaba el Marahá y su hijo en uno de los elefantes.

Después del incidente seguimos hasta Fatehpur Sikri, es un conjunto de palacios abandonados, en buen estado de conservación (250 rps. la entrada). No me parece un lugar muy impresionante, la decoración es menos elegante que otros palacios, aunque sí tiene mucha piedra tallada.

El lugar es bastante grande, con edificaciones diseminadas, pero sólo es eso

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Estando en este sitio vemos al presidente de Trinidad Tobago, iba con un grupo de gente (sabemos por la prensa que hace el viaje con su familia) y detrás cuatro guardias o militares con escopetas al hombro. También nos habíamos cruzado con el ayer en el palacio de Amber, lo supimos por la prensa

En esta zona encontramos por la carretera a una gente con osos, para que les sacáramos fotos previo pago, a lo que no accedemos. Los tenían sujetos con una cuerda a una argolla en la nariz, son bastante más pequeños que los nuestros.

El Taj desde atrás

Llegamos a Agra hacia las 17 horas. Pedimos al conductor que nos lleve directamente a la otra parte del río Yamuna para ver el Taj por atrás. Nos lleva cerca del Fuerte Rojo, donde un descampado por donde pasa, al final del mismo, el río y en un lateral un afluente que es una auténtica cloaca, el agua baja negra, pestilente, más que agua es algo denso.

El Taj desde atrás

Tenemos mala luz, pero suficiente para sacar algunas fotos. El Taj está lejos pero tiene una estampa majestuosa. Coincide que hay un grupo de personas con unas imágenes de dioses (están hechas de madera y cartón), están tocando tambores y como bailando. Al final de la ceremonia tiran las imágenes al río y disparan sus fusiles, para ello 4 hombres se tiran al río para ayudar. Es asombroso que sean capaces de sumergirse en esa cloaca.

Estamos en un hotel moderno en la parte nueva de la ciudad. Aquí Jimi y yo decidimos deshacernos de nuestros trajes rojos (siempre que los poníamos quedábamos de color amarillo, al lavarlos el agua y todo lo que mojábamos quedaba de ese color) tirándolos en la papelera. Cuando estoy en la ducha entra un botones a retirar las colchas y la papelera, al poco vuelve con otro señor de blanco (debía de ser un encargado) que le pide a Jimi que le firme un papel con el número de habitación diciendo que se pueden llevar los trajes, que los habíamos tirado y no los queríamos.

La cena aquí es la peor de todas, realmente todo estaba malo, y no fue nada barata: 375 rps.

Hoy toca ver el Taj Mahal. Debe de ser por eso que parece que cuesta menos levantarse a horas inauditas, las 7:00.

La entrada cuesta 750 rps., y lleva incluidas las del Fuerte Rojo, Itimadud-Daula, Sikandray Fatehpur Sikri (que nosotros ya hicimos ayer, y allí no venden la entrada para el Taj), siempre que sea en el mismo día, además hay que pagar las tasas en cada sitio.
Al llegar a la zona el autobús nos deja a un kilómetro del Taj, allí otro mini bus eléctrico nos acerca a la entrada. Esto lo hacen para evitar la polución en la zona y conservar el mármol blanco.

Para entrar pasamos un arco detector de metales y un riguroso cacheo de bolsos y demás. No dejan entrar tabaco, comida, móviles, trípodes… Así que tenemos que dejar un montón de cosas en una consigna, que es gratuita, aunque aceptan gustosos una propina

El Taj es imponente, soberbio, por el aspecto, el tamaño, la elegancia, la simetría. Una mole de mármol blanco simétrica y exquisitamente decorada: el mármol tiene incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas que hacen dibujos de flores y versos del Corán.
Allí estamos dos horas. A Ana no paran de pedirle fotos los turistas nacionales, incluso se le acerca un profesor y dice que los niños que lleva son del Punjab y nunca vieron a un turista, máxime si tiene el pelo un poco rubio. A mi también me pidieron alguna foto y a Bea. Hay más turistas nacionales que extranjeros.

El tiempo que estamos paseando se hace corto, no te cansas de darle vueltas y observarlo desde distintas perspectivas, para llevarlo en la memoria. El interior es más bien reducido, es una sola estancia que en el medio tiene los dos sepulcros, uno más grande y otro un poco más pequeño, separados por una especie de celosía. Al entrar hay unas escaleras que bajan a un sótano donde están los ataúdes verdaderos, pero no se puede bajar. Merece la pena comprobar de cerca el trabajo del mármol.

De ahí nos vamos al Fuerte Rojo (250 rps de tasas). No tiene nada en especial, sí hay alguna sala bien decorada, con tallas de piedra, además de una buena vista del Taj

Al acabar la visita del fuerte nos despedimos del conductor y el ayudante, todavía quieren meternos hoy otra comida en el restaurante de unos amigos, pero esta vez declinamos amablemente. Les damos 2.000 rps de propina (parece que lo indicado son unas 100 por día para los dos).

Después de un descanso reparador y un baño en la piscina, volvemos de nuevo al ruedo. Negociamos unos rickshaws para ir al bazar Sadar (30 rps). Es un conjunto de calles con tiendas de todo tipo. Por allí paseamos hasta la hora de la cena. Aprovechamos para hacer alguna compra: unas cajitas de mármol con incrustaciones (225 rps cada una). Paseamos por el bazar de productos locales, donde apenas había turistas. Se nos hace de noche y no encontramos ningún sitio donde poder sentarnos un rato y tomar un refresco, así que buscamos el restaurante al que queremos ir hoy, damos varias vueltas y no somos capaces de encontrarlo y la gente a la que preguntamos nos dicen cosas distintas, estamos un poco perdidos. El restaurante nos lo recomendaron unos maños que encontramos por la mañana. Al final, no sé muy bien cómo, damos con el, está en un entresuelo y es bastante pequeño. Habíamos llamado para reservar sitio, ya sabíamos lo de pequeño. Está ventilado por ventiladores y las ventanas a la calle. El sitio se llama "Zorba. The Buda Restaurant", está en E-19, Shopping Arcade, Sadar Bazar. Lo de la galería Arcade sí que la vimos, pero allí no encontramos el restaurante ni nadie supo decirnos dónde estaba, y es que está siguiendo por la carretera general un buen trecho, como a unos 300 metros. En el sitio no se puede fumar y no venden alcohol. Pertenece a la secta Osho y es vegetariano.

Para pedir la comida el camarero va anotando por riguroso orden y muy despacio. Después trae los platos por fases y a cada uno le enseña en la carta lo que pidió, de esta forma no hace falta que te acuerdes de lo que pediste, cosa que solemos olvidar porque los nombres no son fáciles de recordar. Está todo buenísimo y no tiene nada de picante, así que los que no lo soportan se pusieron las botas. Quizá fue una de las mejores cenas, aunque yo eché en falta el picante, nos salió por 130 rps. Todo estaba muy limpio. Y esto a pesar de que pensábamos que Agra iba a ser el peor sitio, todo malo, caro y sucio.

La verdad es que Agra no da para mucho, es más bien feo, la ciudad huele a alcantarilla y están todos muy al tanto de los turistas, ya que casi todo el mundo que pisa la India viene por aquí.

La hora de la diana de hoy es escandalosa: a las 5:45, aunque, por suerte, eso fue en teoría, porque los del hotel no nos llamaron, así que Jimi se despierta a las 5:30 y a las 6:00 nos llama Kike a todos. Cuando bajamos para el desayuno nos dicen que no está hasta las 6:30, así que todavía, después de correr, tenemos que esperar un rato. Una forma estupenda de empezar el día.

Nos llevan a la estación y allí una cuadrilla de maleteros nos recoge las maletas y las llevan con el de la agencia a facturar, a nosotros nos dejan encerrados en el autobús unos 20 minutos. El procedimiento es igual con todos los extranjeros que venimos organizados. Debe de ser para que no nos pongamos nerviosos, porque estamos muy avisados que hay que tener mucho cuidado con las maletas…

La estación no es tan colorista como había imaginado. Las vías están llenas de basura y cagadas de todo gusto, color y condición.

A las 8:30 sale el tren, estamos divididos en dos vagones. Todo tiene un aspecto sucio, el baño huele mucho a orines. Vamos en 2ª clase con aire acondicionado. Las ventanas están tintadas, por lo que se ve mal el exterior.
Hoy nuestro líder espiritual va de "indio mafioso", con turbante, gafas de sol y carné de prensa, muy aparente.
A las 11:15 llegamos a Jansi, la estación donde nos recoge un bus para ir hasta Khajuraho. Resulta que en el tren también viene el presidente de Trinidad Tobago, que ayer vimos otra vez en el Taj, está claro que este señor nos persigue. Había una comitiva de coches de policía esperándole. Más tarde veremos toda la comitiva de coches en Orchha, lleva hasta una ambulancia para su servicio. También comerá en el mismo hotel que nosotros. Kike dice que si pasado mañana está en el avión con nosotros hacia Delhi lo hará socio de Avimun, por habernos copiado parte del recorrido.

En la estación de Jansi Jimi ve a un nativo de barba blanca y turbante, un indio muy típico, así que, para dar juego a su vestimenta de hoy, se sienta a su lado y le pide una foto, el indio posa encantado, la pena es que no pudimos habla ni media palabra con él.

A los 50 minutos de salir de Jansi llegamos a Orchha. El lugar es encantador, trasmite paz y tranquilidad. Es un paraje campestre, con mucho verde y en medio de todo un pueblo tranquilo que molesta muy poco al turista, y eso que hay un montón de puestos de venta de recuerdos.

Aquí hay un conjunto de edificaciones: templos, palacios y un museo. El palacio Raja Mahal es el más notable, tiene una parte que es hotel, el resto está medio abandonado, es de un color oscuro, pero guarda un aire misterioso y un tanto acogedor, tiene que haber sido un lugar estupendo de descanso. A pesar de tener murallas y estar en un alto, lo que lo hace muy militar, la sensación es más de palacio de descanso.

En el hotel donde nos llevan a comer (el de la agencia le dijo a Kike que nos había reservado en el mejor hotel de Orchha porque no hay muchos otros sitios para comer y el viaje es muy largo) tuvimos una pequeña movida a la hora de pagar: vienen con la cuenta antes de que acabemos de comer, la calcula allí delante y luego se queda esperando mientras que recogemos el dinero de los de la mesa y lo contamos, según se lo damos se va, nos tiene que dar 25 rps de vuelta, que aunque no sea mucho queremos que nos las de, luego ya le daremos la propina. Al rato viene y nos dice que no tiene cambio y que gracias, en nuestra mesa está Pablo, que se maneja perfectamente con el inglés, así que le pide el cambio, el tío se vuelve a marchar, viene con nuestro dinero y la cuenta, lo cuenta todo delante nuestra e insiste en que no tiene cambio, así que se lo volvemos a pedir (en la mesa de al lado habían dado suelto) hasta que nos lo da de muy mala manera. Esta vez no se ganó la propina, ni la de nuestra mesa ni la del resto de nuestras mesas.

A las 15:30 salimos para Khajuraho, donde llegamos a las 20:30, con una sola parada de 20 minutos. La carretera está fatal, es de apenas 3 metros de ancha, llena de baches y con mucho tráfico, con lo que íbamos muy despacio, dando tumbos y parando cada vez que se tenía que cruzar con otro vehículo grande, además tocaban el claxon continuamente, y ponía la luces largas cada vez que se cruzaba con otro vehículo.

De nuevo tuvimos que sufrir el "on-off" propio del país, como decía al principio aquí parece que sólo entienden lo negro o lo blanco, los colores intermedios no existen: con el aire acondicionado o te hielas o lo quitan y te asas, y así vinimos todo el viaje.
Nos cuentan Marcela y Bea que uno de los chicos con los que pasearon en Jodhpur, cuando le dijeron que en España comemos carne de vaca se puso muy incómodo y las avisó de que no se les ocurriera decirlo a nadie, porque podrían tener serios problemas, ¡nos comemos a sus dioses!
También comentamos que no vemos muchos gatos, raro en un país lleno de comida para ellos (ratas), imaginamos que será porque se los comen (¿?).
El hotel, Clarks Khajuraho, está bien, tiene una piscina muy agradable, con un amplio jardín. Como comimos al mediodía no cenamos, tomamos una cerveza en el bar del hotel (100 rps).

En el Hindustan Times de hoy vemos un anuncio que supera nuestra capacidad de asombro, lo que hacen por vender: "ESTE HOMBRE SABE QUE SU MADRE DE 70 AÑOS ESTÁ SOLA EN CASA CADA DÍA DESDE LAS 10 HASTA LAS 6. Es espeluznante, pero cierto. Y ello podría ocurrirle a usted. ¿Es su casa realmente segura? Suficientemente segura, para que nunca tengas que preocuparte por dejar a tu vieja madre o tus hijos solos en casa. Nosotros en Godrej reconocemos esta necesidad que tienes. Razón suficiente para el nuevo Equipamiento de Seguridad Godrej. Un concepto único que gira entorno a la completa seguridad de tu casa y todo lo que contiene. Elige desde los productos individuales, o haz segura tu casa con todos ellos. Es la solución perfecta de seguridad. Incluso este hombre estaría de acuerdo." Venden cajas-fuertes y alarmas, aunque parece difícil que un hombre que se gana la vida en la calle tenga mucha necesidad, o que vaya a meter en la caja de seguridad a su familia cuando se va cada día de 10 a 6 a buscarse la vida.